г.Казань
ул. Московская д.3
т. 5-700-700
 

 Калейдоскоп »

Винные фьючерсы: "Голубые фишки" рынка элитного алкоголя

Четверть века назад в США зародилась настоящая мания, когда начинающий винный критик из Америки Роберт Паркер назвал урожай 1982 года в Бордо великим и советовал немногочисленным читателям своего журнала Wine Advocate скупать еще не готовое вино, зреющее в бочках. Покупать, покупать и покупать – кто сколько сможет. Те, кто поверил советам Паркера, сделали фантастические состояния.
С тех пор весь мир знает: если покупать винные фьючерсы, то из первых шато Бордо. В последние два года ко всему миру присоединилась и Россия. О том, стоит ли вкладывать деньги в вино, которое будет разлито по бутылкам только через несколько лет, а открыто будет, возможно, через несколько десятков лет, нам поведают эксперты бутиков «Коллекция вин».

Что такое винные фьючерсы
Покупка вин в бочках (на стадии созревания, до бутилирования) - столь обширная тема, что мы решили создать краткий конспект для тех, кому она интересна. Для начала определимся с терминами. Выбор и покупка вин, которые еще находятся на стадии созревания и остаются в бочках, называются во Франции (в Бордо) en primeur (читается «ан примёр»). Этот термин известен не только специалистам винного рынка - в последнее время им все активнее оперируют в бизнес-кругах, ведь покупка вин для последующей перепродажи - отличное вложение денег. Прибыли могут быть значительными.

Что такое en primeur и где проходят дегустации
Сначала вина дегустируются. Чаще всего несколько шато объединяют усилия и устраивают дегустации в одном поместье. Замки уровня первой категории классификации традиционно не выставляют вина вместе со всеми. Дегустаторы приезжают к ним, заранее предупреждая о визите через негоциантов.

Число посетителей - несколько сотен человек в день. К примеру, в Cos dEstournel на первый день было записано 500 человек. Существуют еще локальные дегустации специально для профессионалов, которых захотели пригласить владельцы определенных замков.

А может ли обычный любитель бордосских вин присутствовать на дегустации? Нет. Система торгов бордосских вин категории grand cru построена таким образом, что не только рядовой инвестор, но и крупная компания-импортер не может покупать вино непосредственно у винодела. Работать можно только через негоциантов, а также посредством интернет-сайтов. Задача покупателя - выбрать компанию, которая поможет ему приобрести желаемые вина. В отличие от Бордо, например, в Бургундии насчет продажи даже эксклюзивных вин можно договориться непосредственно с владельцами шато.

Ведущие критики работают отдельно от остальных и дегустируют вина не вместе со всеми. Интересно, что на время дегустации en primeur дорожный патруль Бордо самым невероятным образом исчезает. Даже там, где он есть, машины с регистрационными номерами 60 никто не тормозит. Но на бейджах дегустаторов написано: «Если вы чувствуете, что вам не стоит сейчас садиться за руль, вызовите такси».

Как производители устанавливают цены?
После окончания дегустации ждут оценок ведущих критиков. Критик №1 в мире, американец Роберт Паркер, обычно запаздывает и выдает свое мнение только в начале июня. Одними из первых высказываются уважаемые Дженсис Робинсон, Джеймс Саклинг, Хью Джонсон. После этого снова наступает затишье. Виноделы выжидают, кто из соседей первым начнет назначать цены. Как только появляется первопроходец, в течение нескольких дней определяются и все остальные.

Какова вероятность, что оценка бочкового вина окажется верной?
Данные en primeur нельзя считать окончательными. Вина оцениваются еще раз через два года, когда они уже разлиты в бутылки и выходят на рынок. До того ассамблированные образцы выдерживаются в бочке, и многое в развитии вина зависит именно от нее. Но в общем и целом предвидеть результат можно, хотя риск, безусловно, есть. Иногда вторая оценка ниже, но чаще наоборот.

Всегда ли цена en primeur будет расти в дальнейшем?
В основном да, но история знает и другие случаи. Иногда винтаж оказывался переоцененным, и цена вышедших на рынок вин была немного ниже.

Историческая справка
Идея выживания
В конце 50-х ощутимы последствия Второй мировой войны. Многие владельцы замков находятся на грани разорения. На международной арене в качестве интенсивных потребителей бордосских вин выступают только Великобритания, Скандинавия и страны Бенилюкса.

Процесс завоевания других рынков требовал усилий и времени, рупор в виде винной прессы не работал - ее еще не было. Чтобы застраховать риски, негоцианты и виноделы заключают сделку о предварительной продаже вина - через шесть месяцев по окончании винификации, после ассамблирования и до того, как оно будет разлито в бутылки. В это время уже можно оценить его потенциал и, учитывая положение шато в системе классификации, назначить цену. Таким образом, виноделы оправдывали расходы на производство, а негоцианты получали шанс заработать. Но еще лет десять система продаж позволяла виноделам лишь балансировать на грани, фактически не принося дохода.

Практика доходности
В 70-х бордосцы впервые с 1850 года начинают получать ощутимую прибыль. Сказался рост мирового рынка и влияние окрепшей винной прессы Великобритании и США. Интерес к Бордо был вполне закономерным, стремление покупать вина en primeur - экономически оправданным. Через 10-20 лет они достигали своей зрелости, повышался спрос и, соответственно, цена. Свои доходы виноделы инвестировали в модернизацию производства, в связи с чем журналисты заговорили об улучшении качества вин высшего эшелона, впоследствии общем бордосском тренде наступавшего десятилетия.

1982 год - винтаж века
В Бордо собрали первый выдающийся урожай со времени легендарного 1961-го. Большинство французов впервые услышали имя Роберта Паркера, уже известного в Америке. Несмотря на то, что другие критики не высказывали явных восторгов, он объявил 1982-й винтажом века. Впервые за всю историю винно-долларового обмена между странами Америка стала фанатично скупать бочковые вина.

Когда в 1984 году вино начали бутилировать, в правоте Паркера сомнений уже не оставалось. Взметнувшаяся волна спроса быстро спала - практически все рейтинговые вина оказались раскупленными. За несколько дней число подписчиков на паркеровский журнал Wine Advocate выросло с 7000 до 10 000. Все вложения в вина Бордо 1982 года стали превосходными инвестициями. Через несколько лет многие из тех, кто закупил вина этого года en primeur, сделали на них состояние. Последующие семнадцать лет процветания Бордо стали «серебряным веком» en primeur. Регион в своем развитии сделал фантастический шаг вперед.

2000 год - вино миллениума
Год, оказавшийся исключительным и удачным для всех регионов Бордо, обозначил очередной переломный момент. Положить в свой погреб «вино миллениума» стало делом чести. Эффект тысячелетия сформировал беспрецедентные цены, в среднем в два раза выше миллезима 1999. Впоследствии их не затмили даже цены 2005 года. Спрос на вина высших категорий значительно превышал предложение. На рынок вышли Китай и Россия.

Ударная пятилетка
В следующие пять лет не было года, который бы не сравнивали с 2000-м.
2001 год характеризовался как хорошее вложение капитала. Цены на первые и супервторые вина топовых замков были ниже цен 2000-го всего на 8-10%.
2002-й, наоборот, подарил клареты, которые нужно было пить. Особых дивидендов год, давший урожай в среднем на 60% меньше, чем обычно, не обещал.

2003-й был превосходным для отдельных регионов, некоторые вина превзошли 2000 год. Из-за августовской жары отдельные шато Сент-Эмильона и Помероля сделали «новосветские блокбастеры». Дженсис Робинсон описала Chateau Pavie 2003 «как отличное вино, но больше напоминающее поздний Zinfandel, чем Bordeaux». Паркер ее не поддержал, благодаря чему мир имел возможность наблюдать посредством прессы битву двух ведущих винных критиков. Chateau Le Pin вообще не пустили в продажу, после того как произвели 8 бочек вина, которое Фиона Моррисон, совладелица поместья, назвала «Ле Пэн гриль». При этом Petrus (в этом же Помероле) был великолепен.

Вина 2004 года многие посчитали «классическим Bordeaux», отмечали их высокий потенциал, и, следовательно, привлекательность для инвестиций. В среднем цены держались на уровне 2001 года, у отдельных вин на уровне 1996.

2005 год и английские частные пенсионные фонды
Стабильный спрос и постоянно растущие цены на en primeur сделали бордосские вина весьма прибыльным видом капиталовложения. 6 апреля вступил в силу закон, разрешающий английским негосударственным пенсионным фондам дополнительные объекты инвестирования. Не более 5-10% инвестиций можно вкладывать, в частности, в вино. Bordeaux естественным образом заняло первые строчки самых доходных вин. Управляющие компании, работающие с импортерами, сообщили об этой новости им, те - своим клиентам.

Тут же выросли продажи коллекционного Bordeaux, в основном миллезимов 1961, 1982 годов. Затем стали предсказывать ажиотаж в отношении вин en primeur, и он не заставил себя ждать. Урожай собрали выдающийся.

«Если мы не сможем сделать великие вина в Бордо в этом году, нам стоит вырубить виноград и посадить картошку», - говорили знатоки. После оценок en primeur цены на топовые вина Бордо «снесли планку» 2000-го. За вина первого эшелона покупатель платил 350-500 евро за бутылку. Примечательно, что из-за цен, «взлетающих в стратосферу», успешно раскупались вина более низких категорий. Новыми серьезными игроками на покупательском рынке стали Япония, азиатские страны, Латинская Америка.

2006 год - лучше, чем ожидалось
От года не ждали высоких результатов. Холодная мокрая зима, сухая весна, очень жаркий июль и вторая неделя сентября, а также дожди во время сбора урожая заставили виноделов приложить много усилий и на виноградниках, и в погребе. Винтаж получился дорогим. В результате выиграли те, кого дожди обошли стороной и кто сделал ставку на небольшие объемы производства, не боясь получить слишком жесткие экстрактивные вина. Особенность 2006-го - лучшие вина сделали не отдельные коммуны Бордо, а отдельные шато.

Паркер отметил, что миллезим оказался «лучше, чем от него ожидали». Много заработать на нем не получится, но зато у ценителей классического Бордо есть все шансы получить удовольствие, благо цены не собираются покидать пределы стратосферы и держатся в основном на уровне 2004 года.

Что значит Паркер для Бордо
Заслуги Паркера перед Бордо трудно переоценить: после 1982 года регион «проснулся» от долгого сна. Многие виноделы это признают. Но не вслух. Человек, возродивший интерес к региону, способствовавший стабильному спросу на его вина, подаривший ему огромный рынок сбыта - США (а впоследствии и весь мир), редко слышит о себе приятные высказывания. Чаще обвинения в том, что вина Бордо потеряли свою былую элегантность, превратившись в угоду Паркеру из красных в черные. Во взвинчивании цен виновен тоже он, ведь он «диктатор, от одного слова которого зависит все». Сам Паркер устал повторять, что его Wine Advocate - всего лишь мнение одного человека. Но такова печать славы. Паркеру верят потребители, его оценки используют виноделы, и эта зависимость рождает стойкую неприязнь к человеку, который росчерком пера может лишить производителя значительной суммы денег.

Chateau Latour 2002 продавался за 950 евро за ящик просто потому, что Паркер не смог его оценить en primeur: из-за теракта 11 сентября он отложил свой визит в Бордо до апреля.
Впоследствии продегустировав это вино, он дал оценку, которая могла бы повысить цену как минимум в полтора раза. Макс Лалондель, виноторговец из лондонского Berry Brothers, говорит, что Паркер «двигает рынок одним своим словом. И в этом ему нет равных».

Раздражение усиливает и то, что в общем и целом Роберт - хороший парень, и не любить его не за что. Он давно и предельно честно рассказал о своей наследственной патологии - сверхчувствительном обонянии. О том, как первый раз попробовал вино и словно увидел его объем, фактуру, запах. Это происходит с ним каждый раз, когда вино оказывается у него во рту, и в этот момент ему ничто не может помешать. Он не оканчивал никаких школ и не приобретал степени «мастер вина». Учился сам и учится до сих пор.

Крупных ошибок он не совершает, но и мелких огрехов ему не прощают. Ему не простили ровного отношения к винтажу 2001 года и скепсиса к 2002. Глобализации вкуса, основанной на «паркеризации», не простят никогда. У владельцев шато свои личные претензии к «хорошему парню». Жак Эбрар, управляющий Chateau Cheval Blanc в Сент-Эмильоне, как-то раз, увидев не устроившую его оценку в Wine Advocate, пригласил критика к себе в поместье и натравил на него собаку. Прискорбный случай, ставший притчей во языцех, не был единственным неприятным эпизодом в жизни критика.

Сам же Паркер, несмотря на происходящее, признается в своей искренней любви к региону и с болью в сердце недоумевает, чем же могла быть вызвана такая к нему неприязнь, ведь он - истинный адвокат Бордо в глазах любителей высококлассных вин всего мира.

Оценки Bordeaux 2006
Высшие оценки от Паркера получили в этом году Mouton-Rothschild, La Mission Haut-Brion и Bellevue Mondotte (96-100 баллов).

Другие яркие представители винтажа:
Chаteau LEglise Clinet (96-98+, «послевкусие длится порядка 60 секунд»),
Chаteau Angelus (92-95, «чувственное и богатое»),
Chаteau Ausone (95-97, «нереально легкое и деликатное»),
Chаteau Cheval Blanc (92-95, «изящество, чистота и великолепные нюансы; можно пить через 2-3 года»),
Cos dEstournel (92-94+, «среднетелое, но с превосходной мощью»),
Chаteau Pape Clement (92-94+, «Бернар Магре... главный провидец Бордо»),
Chаteau Pavie (96-98, «...еще один кандидат в категорию «лучшее вино винтажа»),
Petrus (94-96, «одно из вин-долгожителей этого винтажа»),
Chаteau Le Pin (93-96, «к сожалению, многим покупателям уже не удастся найти этот изумительный Помероль»),
Vieux Chateau Certan (94-96, «затмит и винтаж 2005. Браво!»).

Как он судит?
Система оценок Паркера, взятая им из образовательной системы, что ближе и понятнее прежде всего американцам, до сих пор подвергается критике. 100-балльная шкала на самом деле 50-балльная.
96-100 - выдающееся вино
90-95 - отличное
80-89 - очень хорошее
Редки случаи, когда он ставит оценки ниже 80, поэтому шкалу вполне можно считать 20-балльной. Разница в оценке в один балл (скажем, 89 и 90) может колоссальным образом отразиться на цене.

Инвестировать или пить
В общем и целом для России проблемы «инвестировать или пить» не существует, поскольку купить вино, доставить его домой, а через несколько лет продать возможности пока нет. Играть на фондовой бирже и заниматься инвестициями можно только через посредников за границей, скажем, в самой Франции или Великобритании. Для «продвинутых» пользователей негоцианты предоставляют возможность снять погреб и выдают соответствующий документ, что все необходимые условия для хранения вина были соблюдены.

Это для последующей перепродажи, которой могут заниматься они же. Другими словами, инвестициями можно заниматься, не выходя из дома и не видя купленное вино в глаза. Прибыли могут быть значительными. Ящик бордосского Chateau Margaux 1990 года продавался по цене 400 фунтов стерлингов в 1991 году, через 10 лет его приобрели на аукционе за 3300. Ящик Chateau Le Pin 1982 года вырос в цене с 500 фунтов стерлингов en primeur до 15 950 в 2001 году. Но это яркие примеры.

В среднем же вложения в винные коллекции из раритетных бордосских вин приносят стабильную прибыль до 10-13% в год. Доминирующую позицию в инвестиционных портфелях вина никогда не занимали и, видимо, не будут занимать - это слишком рискованно. Рекомендуется размещать в них не более 5% активов.

Экономические факторы
Стоимость вина определяется соотношением спроса и предложения. Предложение легко спрогнозировать - объемы поставок лучших вин на рынок регламентируются. Спрос абсолютно непредсказуем. Одно слово Паркера - и вино будет не достать. Экономические факторы тоже играют свою роль. Азиатский финансовый кризис 1998 года спровоцировал ситуацию, когда стоимость некоторых вин упала на 40%. Произошло это в связи с их активной продажей инвесторами из Юго-Восточной Азии. Le Pin 1990 в августе 1997 стоило 8500 фунтов стерлингов, через год продавалось за 5000. Инвесторы рекомендуют диверсифицировать винные активы. Покупать лучше ящиками, если предпочитаете бутылки, заказывайте магнумы (1,5 литра) или двойные магнумы (6 литров), увеличивающие период созревания. Ящик одного вина выдающегося года представляется более ценным экземпляром, чем коллекция одного и того же вина за несколько лет.

Три пика цен в течение жизни вина:
1-й - первоначальная цена во время дегустации en primeur, когда наблюдается высокий спрос;
2-й - от 18 месяцев до двух лет, до тех пор пока вино не было бутилировано и не вышло на рынок;
3-й - через несколько лет, когда в большинстве своем вино выпито и оставшиеся бутылки считаются раритетом.

Мы можем себе позволить лет через 20, перед тем как открыть купленную когда-то бутылку en primeur, полистать винный справочник и убедиться, что сейчас она стоит в n-е число раз больше.

В сентябре «Коллекция вин» привезет нашумевшие Bordeaux 2005, купленные en primeur. У нас и у вас все впереди!

Источник: http://style.rbc.ru/menu/2007/06/20/30718.shtml

 Анонсы »

 Красота »

 Фитнес »

 Вкусно »

 Это интересно »