г.Казань
ул. Московская д.3
т. 5-700-700
 

 Калейдоскоп »

London Fashion Week: Привидения, фрики и прощание с гламуром

London Fashion Week: Привидения, фрики и прощание с гламуромЛондон - место сосредоточения не только огромного количества памятников архитектуры, но и стильных людей. Минувшая неделя в английской столице была освещена тысячами огней London Fashion Week, на которой были представлены ready-to-wear коллекции сезона "весна-лето-2008".

В этом году в лондонской Неделе приняли участие 44 новых дизайнера. Вместе с ними свои показы представили ведущие британские и мировые кутюрье, задавшие тон теплым денькам 2008 года.

Перед началом показа Гейрета Пью (Gareth Pugh) зрители задумались, как же модели пройдут на подиум, минув огромный резиновый мяч белого цвета, заблокировавший дверь. Однако с первыми звуками музыки мяч взорвался, и на дорожку вышла модель, на голове которой взгромоздился большой черный куб. На ней было длинное черное платье, расшитое стразами Swarovski. Что ж, заверим вас, что истеричных криков в зале не наблюдалось, так как зрители уже привыкли к сумасшедшим выходкам британца Гейрета Пью. Похоже публика, сначала приятно обескураженная фантасмагоричным появлением в мире моды этого «несносного ребенка», застыла в ожидании, наблюдая, как он будет дальше завоевывать авторитет. Представленная Гейретом в Лондоне коллекция могла бы полюбиться самой настоящей рок-звезде, так как сплошь состояла из брутальных черных нарядов. Мини-платье с огромными наплечниками, с которых свисало бесчисленное количество лоскутов, решилась бы надеть, наверно, только подружка Мэрлина Мэнсона, который бы в свою очередь предпочел кожаные ботинки, украшенные длинными толстыми шипами. Похоже, дизайнер не задумывался, как, а главное, кто будет носить его одежду, как всегда воплощая свое несколько безумное видение реальности. Однако надо отдать ему должное: Пью оставил сильное впечатление.

Пол Смит (Paul Smith), представивший свою женскую коллекцию, немного поиграл с общепринятыми правилами сочетания тканей и цветов, совместив трикотаж с шелком и не чураясь подобрать к черно-белому наряду ярко-синие босоножки или ярко-зеленые - к розовым шортам. Все потому, что это как нельзя лучше вписывалось в концепцию его коллекции «Хокни встречается с Блумсберри». Одни его модели воплощали собой жительниц самого бедного района Лондона, другие же - самого элитного. Именно поэтому укороченные брюки-бананы, «неправильно» сидящие пиджаки, длинные «монашеские» юбки и растянутые блузки рядом с деловыми костюмами и шелковыми платьями выглядели не как стеб, а как стиль жизни. Пол Смит удачно сыграл на контрасте, как нельзя лучше показав разницу между маргинальной провинциалкой, одевающейся по принципу «что попадется под руку», и удачливой обитательницей центра, которой коснулась характерная для Смита буржуазная эксцентричность.

Заветному «мини» отдала предпочтение бывшая фешн-журналистка Луэлла Бартли (Luella Bartley), будь то платья, юбки или шорты. По словам дизайнера, она попыталась воссоздать образ Торы Бирч в фильме «Мир привидений», немного эксцентричный, немного мультяшный. Ее кофты и платья с цветочным узором - хороший пример того, как необычно сочетается женственное с грубым «уличным». Луэлла выкрасила подолы платьев, нашила военные эполеты на рубашки, разрисовала золотистыми бэтманскими эмблемами брючный костюм, сшила одеяние «подружки Бэтмэна» и наклеила моделям яркие искусственные челки. В целом, коллекция Luella Bartley подтвердила постоянную эволюцию успешного британского дизайнера, триумфально вернувшейся из Нью-Йорка на родину.

На лондонской Неделе моды показался также протеже Донателлы Версаче - молодой шотландский дизайнер Кристофер Кейн (Christopher Kane). На этот раз зрители не увидели сексуальную, подчеркивающую женские формы одежду. Коллекция, которую Кристофер создавал вместе со своей старшей сестрой Тамми (Tammy) была под началом расплывчатого силуэта и насквозь пропитана детством. «Помню, поздними вечерами мы сидели рядом  на диване и смотрели «Крокодила Данди» или фильмы ужасов, например «Кэрри», - рассказал дизайнер. Оказывается, именно эти два фильма вдохновили его создать коллекцию из шифоновых рюшек, потертых джинсов и жакетов со змеиным принтом. Общее впечатление от коллекции - уют. Кейну удалось воссоздать домашнюю атмосферу: в такой одежде комфортно, она не сковывает движений. Два разных мировоззрения брата и сестры отлично генерируют идеи, рождая синтез трэша и элегантности, кажется еще чуть-чуть - и равновесие будет нарушено. Надо отметить, что мир моды воспринимает Кристофера Кейна очень серьезно, не исключая того, что молодой талант может сделать настоящий fashion-переворот. Что ж, вполне возможно, что в следующем сезоне именно легкие шелковые юбки и платья от Christopher Kane станут настоящим хитом.

Залог высокой посещаемости Yедели моды в Лондоне - появление в списке участников 20-летнего испанского дизайнера Арманда Баси (Armand Basi), особенно после того, как его главным дизайнером был назначен выходец Лондона Маркус Люпфер (Marcus Lupfer). Для последнего, закрывшего недавно свой собственный лейбл, это отличный способ снова заявить о себе. Кстати, успех коллекции был опробован дважды, в том числе на Неделе моды в Барселоне. По словам Люпфера, у него есть возможность следовать только своему вкусу в создании имиджа марки и всячески экспериментировать. Как результат - новая коллекция получилась довольно эклектичной: японский фасон широких брюк смешался с элементами 80-х и психоделическими штрихами в виде салатовых ремней и браслетов - плода творения дизайнера аксессуаров Кейти Хиллиер (Kaitie Hillier). Люпфнер вплел в воздушную ткань своей одежды волокна рафии (вид пальмы), надел на моделей туфли, напоминающие обувь индейцев, а под конец показал платье в виде лохматого шарика. Публика, пришедшая на показ в воскресенье утром, ликовала.

Пытаясь поймать тенденцию, которая будет характерна для будущего теплого сезона, хочется закончить свой обзор показом Мэтью Уильямсона (Matthew Williamson). Престижный английский кутюрье завершил более или менее отчетливо сложившуюся картину следующего этапа в жизни модного мира и дал понять, что гламур - это то, чему будет меньше всего места следующим летом. Как и большинство дизайнеров, показавшихся в Лондоне, он повернул свой взгляд больше в сторону casual, нежели в сторону luxury. Однако casual приобрел утонченность и женственность, отразившись в легких полупрозрачных материалах и нежных цветах. Красной нитью коллекции прошел этнический мотив: индийские бусины и жемчуг на замшевых жилетах, окантовка из африканской рафии, «племенные» рисунки и переливающиеся ткани. Куда делись уверенные в себе сексапильные женщины? Их сменили филантропные скромницы. Вот такой он, тренд нового сезона!

Источник: http://style.rbc.ru/fashion/2007/09/21/36800.shtml

 Анонсы »

 Красота »

 Фитнес »

 Вкусно »

 Это интересно »