Стефано Пилати является одним из ярчайших представителей современной fashion–индустрии, который начинал как простой менеджер мужской линии Cerruti. Однако во времена, когда Стефано не был известен, за молодого дизайнера уже боролись. И не кто-нибудь, а Джорджио Армани и Миучча Прада.

Выбор пал в пользу последней: она предложила Пилати выгодную должность - начальника отдела развития Prada, а вскоре повысила до главы Miu Miu. Сегодня Стефано Пилати является креативным директором дома Yves Saint Laurent Rive Gauche, рассуждает о прошлом, настоящем и будущем моды.

- Каково было работать с Миуччей Прада?

- Сотрудничество с Миуччей и с главой модного Дома Prada Патрицио Бертелли было действительно важным этапом в моей жизни. Они - два разных человека, но исповедуют одни и те же ценности. Работать с женщиной странно, ведь, обладая другим подходом к моде, нежели она, мне пришлось многое открывать заново. Например, такие понятия как женственность, функциональность, удовольствие, украшение. Изучение креативного процесса - различия между эмоциями и техникой - были самым важным опытом. А Патрицио Бертелли - мастер маркетинга и мерчандайзинга, он резкий и активный человек, от него я научился не терять времени даром, ведь лучше сделать хотя бы что-то, чем ничего.

- Сложно было перестроиться на Тома Форда в Yves Saint Laurent?

- Если честно, я не испытывал трудностей в общении с Томом. Меня больше пугала ответственность перед маркой. Я никогда не сравнивал себя с этими двумя воротилами модного мира - у мистера Ива Сен-Лорана за плечами 40 лет индустрии, по другую сторону Том Форд, создавший когда-то в 90-х «чистые линии». Никогда не хотелось подражать ни одному из них. Моя главная забота состояла в достижении хороших результатов для бренда, при этом оставаясь собой.

- Когда Вы впервые почувствовали, что вся ответственность за бренд Yves Saint Laurent лежит на Вас?

- Сейчас. Возможно, даже сегодня. В таком состоянии я пребываю последние месяцы. Потребовалось три года, пока я понял, что все, что сделано - результат моих способностей. Три года я рисковал, выставленный на суд критиков, испытывал разные эмоциональные состояния, но сумел конструктивно справиться с ситуацией, несмотря на трудности, даже страх, одиночество, сомнения, неудачи. Однажды я поместил все эти чувства позади себя и сказал, что это всего лишь игра. Теперь появилась уверенность - как и Дом YSL, я стал более самостоятельным.

- Вам не нравится слово «вдохновение». Каков Ваш метод создания новых коллекций?

- У меня есть привилегия - общаться с миром посредством знания, что это и есть мода. Не хочется создавать моду только потому, что мне «положено по должности». Я стараюсь взаимодействовать с контекстом современности. Давайте скажем так - современность и есть мое вдохновение, это позволяет мне быть любознательным ко всему, от политики и искусства до общества и экономики. Я пробую подвести итог под всем этим и объединить в одно слово. Моя первая коллекция для YSL посвящена «уважению», вторая -  «честности», а последняя - «настойчивости». Однажды у меня появляется концепт и я лишь следую инстинктам, фокусируясь на том, как воплотить ту или иную идею. В данном случае это была «срочность». Каждый раз я как будто начинаю разговор с незнакомым человеком, преимущественно с женщиной, выстраивая диалог буквально по кусочкам.

- Рекламная кампания - наиболее ответственная часть бизнеса. Как Вы строили ее? Как выбирали фотографов?

- В самом начале мы проводили поиск и остановились на известном фэшн-фотографе Юргене Теллере. Мое главное пожелание было найти фотографа, умеющего абстрагироваться от себя и людей и сосредоточиться на одежде. У Юргена есть чувство «правды» и это его главное преимущество. Над осенне-зимней рекламной кампанией работали фотографы Инез ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и модель Жизель Бундхен. С мужскими коллекциями сложнее. Было решено найти «стильного человека». Не сразу, но мы пришли к дизайнеру Марку Ньюсону, которого Инез & Винуд сняли как модель.

- Мужчина YSL - это Вы?

- Да (смеется), да, да, я - это он!

- Можно ли сказать, что мужская коллекция YSL - для Вашего личного гардероба?

- Конечно, мне же нужна какая-то одежда! (смеется). Начиная с 16 лет, спасибо материальным возможностям, я мог одеваться в модную одежду. Для меня «одевание» - целый процесс. Сегодня у меня 20 вельветовых блейзеров, сотни пар обуви, но я никогда не покупал вещи с целью «лишь бы купить». Все мои приобретения рационально спланированы, я люблю вещи, которые никогда не выйдут из моды. У меня до сих пор сохранилась одежда, купленная во  времена, когда я был подростком. Свой дом я могу поделить на жилое пространство и шкаф. Да что говорить - это моя работа!

- Каким словом Вы описали бы мужскую моду сегодня? Есть ли такое слово вообще?

- Я ненавижу термин sexy, применяемый как к женщинам, так и к мужчинам. Для меня одежда, характеризуемая словом sexy, не значит абсолютно ничего. Интеллигентность - вот это правильное направление. Ведь элегантность - это культура, а культура - это любопытство и интеллигентность, а хорошие манеры и утонченность - это та же элегантность. Достаточно путано, но верно.

- Каким образом придумываются аксессуары YSL?

- Мужские аксессуары обдумываются в ином ключе, нежели женские. Мужские сумки должны быть на 100% функциональны. Покупая их, мужчины понимают, что это то, что действительно нужно, чтобы носить необходимые вещи, ходить в офис, фитнес путешествовать. Мужская сумка также должна долго служить. С обувью и другими украшениями все по-другому. Они являются частью коллекции и частью конкретного образа.

- Исходя из того, что Вы сказали, Ваша жизнь состоит из старой и новой классики. Turnbull & Asser, Patek Philippe, Cartier, iPod, Range Rover... Как что-либо становится классикой?

- Для меня классика в первую очередь означает качество, «экстремальную привилегированность». А «мужская классика» - это своеобразный символ силы и власти. Будучи мужчиной, я рассматриваю разные стороны классики как моду, стиль, цельность, как взаимосвязь изображения и образа. Моя дизайнерская работа - создавать моду, предлагать ее покупателю, получать его доверие. Благодарен жизни за такой бесценный опыт.